«Tapé el agujero que había detrás de la lavadora con espuma expansiva un domingo. El miércoles siguiente había un túnel limpio en el centro y restos de espuma amarilla desmenuzada por el suelo.» Este propietario de Créteil no había hecho ninguna tontería: había hecho lo que hacen nueve particulares de cada diez, con el producto más visible del pasillo de bricolaje. Y acababa de regalar a los ratones un material blando, fácil de roer, que además ocultaba el paso a la vista.
El cierre de los accesos —lo que los profesionales llaman proofing— es la única medida de lucha contra los roedores cuyo efecto no se agota. Un cebo se consume, una trampa se vacía, una población exterior se renueva. Un agujero bien cerrado, en cambio, sigue cerrado. Pero hay que saber qué resiste a un incisivo de rata, capaz de rayar el vidrio y morder el aluminio.
Este blog ya ha tratado los desvanes aislados, las canalizaciones rotas, el trampeo y la normativa sobre raticidas. Este artículo aborda un tema distinto y puramente técnico: qué material poner en qué agujero, en qué orden, y qué errores condenan el trabajo de antemano.
Las dos cifras que lo deciden todo: 6 mm y 20 mm
Antes de elegir un material, hay que saber qué se pretende cerrar.
Un ratón doméstico adulto atraviesa una abertura de 6 a 7 mm, es decir, el grosor de un lápiz. Su cráneo es comprimible y su caja torácica flexible: si pasa la cabeza, el cuerpo sigue. Trepa por una superficie rugosa vertical (revoco, bloque de hormigón sin tratar, ladrillo), salta unos 25 cm en altura y cae desde un piso sin sufrir daños.
Una rata de alcantarilla (Rattus norvegicus), la de los sótanos y las redes de saneamiento del Val-de-Marne, necesita 20 a 25 mm. Cava en la tierra blanda hasta 60 cm de profundidad, nada y agranda activamente una abertura demasiado pequeña roendo los bordes.
Consecuencia práctica: toda abertura superior a 5 mm debe tratarse como una puerta abierta. Y no sirve de nada cerrar ocho accesos de diez. Al roedor solo le hace falta el noveno.
Regla de campo: si una moneda de 1 céntimo (16,25 mm) entra en una grieta, pasará una rata joven. Si entra la punta de un bolígrafo Bic, pasará un ratón.
La clasificación de los materiales, del peor al mejor
Lo que no aguanta (y se ve en todas partes)
La espuma de poliuretano expansiva sola. Es blanda, porosa, y un ratón cava en ella una galería en una noche. Peor aún: algunas espumas retienen la humedad contra el soporte. Existen espumas llamadas «antirroedores» con un repelente o una carga mineral añadidos; en la práctica, su resistencia mecánica sigue siendo baja. La espuma solo es aceptable como complemento de estanquidad al aire, detrás de una barrera dura.
La silicona y el acrílico en cartucho. Excelentes contra las corrientes de aire, nulos contra los dientes. Un ratón los despega mordiendo el borde.
La cinta adhesiva, el cartón, el trapo, la bolsa de plástico. No son cierres, son material de nido servido en bandeja.
Las rejillas de ventilación de plástico. Las que vienen de origen en los aireadores de sótano o de cámara sanitaria ceden en pocos días. Una rata las perfora por la esquina.
Lo que sí aguanta
La lana de acero inoxidable a granel. Es el consumible básico del oficio. Comprimida a presión en una grieta o alrededor de un tubo, es abrasiva e imposible de roer: el roedor se lastima las encías y desiste. Cuidado con la calidad: el estropajo de hierro corriente se oxida en pocos meses en un sótano o en el exterior y acaba deshaciéndose. Una lana de acero inoxidable para roedores, que se vende en rollo, se corta con tijeras de chapa y se compacta con un destornillador plano.
La malla metálica de trama fina, llamada «tela antirroedores». Para las aberturas que deben seguir ventiladas: rejilla de aireación de sótano, salida de cámara sanitaria, teja de ventilación, base de revestimiento. Hace falta una luz de malla de 5 mm como máximo y un hilo de al menos 0,7 mm, en acero galvanizado o inoxidable. Una malla de gallinero (luz de 13 mm, hilo blando) no sirve de nada: detiene a los pájaros, no a los ratones. Un rollo de malla inoxidable de 5 mm cubre lo esencial de una vivienda unifamiliar.
El mortero, el cemento rápido y los másteres de relleno con carga. Para los agujeros de albañilería, las rozas, los sellados de pasatubos. Un cemento de fraguado rápido permite cerrar un hueco en veinte minutos, siempre que se arme: primero se rellena el fondo con lana de acero y después se sella por encima. El mortero solo sobre un hueco profundo se fisura y el roedor ataca la fisura.
La chapa perforada y las placas metálicas. Para proteger un bajo de puerta de madera roído, una esquina de revestimiento, un cajón de persiana. Una placa de 0,8 mm atornillada sobre la zona atacada resuelve el problema de forma definitiva.
Los burletes y cepillos metálicos para bajo de puerta. En las viviendas unifamiliares, el umbral de la puerta es el primer punto de entrada real. Un burlete de bajo de puerta con cepillo metálico deja pasar menos de 3 mm y soporta el roce diario, al contrario que los burletes de espuma.
La inspección: encontrar los agujeros antes de taparlos
Tapar al azar hace perder un fin de semana. El método es siempre el mismo: dar la vuelta a la casa a ras de suelo, y después repetirla por el interior.
En el exterior, partiendo de una esquina y avanzando despacio:
- la unión entre el muro y la losa, sobre todo en las esquinas y bajo las bajantes de agua de lluvia;
- los pasos de cables y tuberías: acometida de agua, tubo eléctrico, cable de telecomunicaciones, tubería de aire acondicionado, evacuación de condensados de la caldera: es el punto n.º 1;
- las rejillas de aireación de cámara sanitaria y de sótano, a menudo rotas u oxidadas;
- las arquetas del contador de agua y las cajas de acometida, cuya tapa ya no cierra;
- los umbrales de la puerta de garaje, en particular las esquinas donde la junta de caucho está aplastada;
- la parte baja de los revestimientos de madera o composite, y los remates de los paneles aislantes en aislamiento exterior;
- los agujeros de los postes de la valla y los tubos abandonados sin tapar.
En el interior:
- detrás y debajo de los muebles de cocina, alrededor del sifón del fregadero y de la acometida del lavavajillas;
- el paso de tubería detrás de la lavadora y del termo de agua caliente;
- el encajonado de los conductos verticales, los huecos de armario, la entrada de los conductos de ventilación mecánica;
- la trampilla del desván, las cajas eléctricas empotradas en muro exterior, los focos empotrados en el techo bajo cubierta;
- el cajón de la persiana, muchas veces en conexión directa con el exterior.
Dos ayudas sencillas. Un detector de paso con lámpara UV no tiene nada de mágico, pero la orina de roedor es fluorescente, lo que revela los regueros a lo largo de un muro. Y una linterna frontal recargable cambia radicalmente la calidad de la inspección de una cámara sanitaria o de un desván: las dos manos quedan libres para apartar el aislante.
Prueba del talco: se deposita una fina capa de harina o de talco delante de una abertura sospechosa por la noche. Unas huellas y un rastro de cola por la mañana confirman el paso. Es la manera más fiable de distinguir un agujero activo de un agujero cosmético, y por tanto de priorizar.
