« J'ai rebouché le trou derrière le lave-linge avec de la mousse expansive un dimanche. Le mercredi suivant, il y avait un tunnel propre au milieu, et de la mousse jaune en miettes sur le carrelage. » Ce propriétaire de Créteil n'avait rien fait de stupide : il avait fait ce que font neuf particuliers sur dix, avec le produit le plus visible du rayon bricolage. Et il venait d'offrir aux souris un matériau tendre, facile à ronger, qui en plus masquait le passage aux regards.
L'obturation des accès — ce que les professionnels appellent le proofing — est la seule mesure de lutte contre les rongeurs dont l'effet ne s'épuise pas. Un appât se consomme, un piège se vide, une population extérieure se renouvelle. Un trou correctement fermé, lui, reste fermé. Encore faut-il savoir ce qui résiste à une incisive de rat, qui raye le verre et entame l'aluminium.
Ce blog a déjà traité les combles isolés, les canalisations cassées, le piégeage et les règles sur les raticides. Cet article traite un sujet distinct et purement technique : quel matériau mettre dans quel trou, dans quel ordre, et quelles erreurs condamnent le travail d'avance.
Les deux chiffres qui décident de tout : 6 mm et 20 mm
Avant de choisir un matériau, il faut savoir ce qu'on cherche à fermer.
Une souris domestique adulte franchit une ouverture de 6 à 7 mm, soit l'épaisseur d'un crayon. Son crâne est compressible, sa cage thoracique souple : si la tête passe, le corps suit. Elle grimpe sur une surface rugueuse verticale (crépi, parpaing brut, brique), saute environ 25 cm en hauteur et descend d'un étage sans dommage.
Un rat surmulot (Rattus norvegicus), celui des caves et des réseaux d'assainissement du Val-de-Marne, a besoin de 20 à 25 mm. Il creuse dans la terre meuble jusqu'à 60 cm de profondeur, nage, et agrandit activement une ouverture trop petite en rongeant les bords.
Conséquence pratique : toute ouverture supérieure à 5 mm doit être traitée comme une porte ouverte. Et il ne sert à rien de fermer huit accès sur dix. Le rongeur n'a besoin que du neuvième.
Règle de terrain : si une pièce de 1 centime (16,25 mm) passe dans une fente, un jeune rat passera. Si la pointe d'un stylo Bic entre, une souris passera.
Le classement des matériaux, du pire au meilleur
Ce qui ne tient pas (et qu'on voit partout)
La mousse polyuréthane expansive seule. Elle est tendre, poreuse, et une souris y creuse une galerie en une nuit. Pire : certaines mousses retiennent l'humidité contre le support. Il existe des mousses dites « anti-rongeurs » additivées d'un répulsif ou d'une charge minérale ; en pratique, leur tenue mécanique reste faible. La mousse n'est acceptable qu'en complément d'étanchéité à l'air, derrière une barrière dure.
Le silicone et l'acrylique en cartouche. Excellents contre les courants d'air, nuls contre les dents. Une souris les décolle en mordant le bord.
Le ruban adhésif, le carton, le chiffon, le sac plastique. Ce ne sont pas des obturations, ce sont des matériaux de nid offerts.
Les grilles en plastique de ventilation. Celles livrées d'origine sur les aérateurs de cave ou de vide sanitaire cèdent en quelques jours. Un rat les perfore par l'angle.
Ce qui tient
La laine d'acier inoxydable (inox) en vrac. C'est le consommable de base du métier. Tassée en bourrage dans une fente ou autour d'un tuyau, elle est abrasive et inronfeable : le rongeur se blesse les gencives et renonce. Attention à la nuance : la paille de fer ordinaire rouille en quelques mois en cave ou en extérieur et finit par se déliter. Une laine d'acier inox pour rongeurs, vendue au rouleau, se découpe au ciseau à tôle et se tasse avec un tournevis plat.
Le grillage métallique à maille fine, dit « toile anti-rongeur ». Pour les ouvertures qui doivent rester ventilées : grille d'aération de cave, sortie de vide sanitaire, chatière de toit, bas de bardage. Il faut une maille de 5 mm maximum et un fil d'au moins 0,7 mm, en acier galvanisé ou en inox. Un grillage à poules (maille 13 mm, fil mou) ne sert à rien : il arrête les oiseaux, pas les souris. Un rouleau de grillage inox maille 5 mm couvre l'essentiel d'un pavillon.
Le mortier, le ciment prompt et les enduits de rebouchage chargés. Pour les trous de maçonnerie, les saignées, les scellements de fourreaux. Un ciment à prise rapide permet de refermer une réservation en vingt minutes, à condition de l'armer : on bourre d'abord la laine d'acier au fond, on scelle par-dessus. Du mortier seul sur un vide profond se fissure et le rongeur attaque la fissure.
La tôle perforée et les plaques métalliques. Pour protéger un bas de porte en bois rongé, un angle de bardage, un coffre de volet roulant. Une plaque de 0,8 mm vissée sur la zone attaquée règle définitivement le problème.
Les bas de porte et brosses-balais métalliques. Le seuil de porte est, dans les pavillons, le premier point d'entrée réel. Un joint bas de porte à brosse métallique laisse passer moins de 3 mm et supporte le frottement quotidien, contrairement aux boudins en mousse.
Le repérage : trouver les trous avant de les boucher
Boucher au hasard fait perdre un week-end. La méthode est toujours la même : faire le tour du pavillon au ras du sol, puis refaire le tour par l'intérieur.
À l'extérieur, en partant d'un angle et en avançant lentement :
- la jonction entre le mur et la dalle, surtout aux angles et sous les descentes d'eau pluviale ;
- les passages de câbles et de tuyaux : arrivée d'eau, gaine électrique, câble télécom, tuyau de climatisation, évacuation de condensats de chaudière — c'est le point n° 1 ;
- les grilles d'aération de vide sanitaire et de cave, souvent cassées ou rouillées ;
- les regards de compteur d'eau et les boîtes de branchement, dont le couvercle ne joint plus ;
- les seuils de porte de garage, en particulier les angles où le joint caoutchouc est écrasé ;
- le bas des bardages bois ou composites, et les retours de panneaux isolants en ITE ;
- les trous de poteaux de clôture et les gaines abandonnées non rebouchées.
À l'intérieur :
- derrière et sous les meubles de cuisine, autour du siphon d'évier et de l'arrivée du lave-vaisselle ;
- le passage de tuyau derrière le lave-linge et le ballon d'eau chaude ;
- le coffrage des gaines verticales, les trémies de placard, l'entrée des gaines de VMC ;
- la trappe de combles, les boîtiers électriques encastrés sur mur extérieur, les spots encastrés de plafond sous combles ;
- le coffre de volet roulant, souvent en liaison directe avec l'extérieur.
Deux aides simples. Un détecteur de passage à lampe UV n'a rien de magique mais l'urine de rongeur fluoresce, ce qui révèle les coulures le long d'un mur. Et une lampe frontale rechargeable change radicalement la qualité de l'inspection d'un vide sanitaire ou d'un comble : les deux mains restent libres pour écarter l'isolant.
Test du talc : on dépose une fine couche de farine ou de talc devant une ouverture suspecte le soir. Des empreintes et une traînée de queue au matin confirment le passage. C'est le moyen le plus fiable de distinguer un trou actif d'un trou cosmétique, et donc de prioriser.
